Установка смесителя в ванной комнате
С помощью смесителей, происходит смешивание холодной и горячей воды в нужной пропорции. При установке и ремонте смесителя, необходимо учитывать, что все они выполняются с декоративным покрытием. Во избежании повреждений декоративного покрытия смесителя, губки применяемого инструмента не должны иметь зубцов, в ином случае, под губки с зубцами следует подложить картонные, медные или латунные полоски.
Содержание
Установка смесителя с переключателем “душ-излив”.
Широкое распространение получили смесители пробкового типа, они являются общими для ванн и умывальников. Такие смесители при помощи втулок и накидных гаек, соединяются с подводящими трубами.
В идеале, расстояние между подводящими трубами должно точно соответствовать расстоянию между патрубками смесителя, но в действительности, такого идеального контакта не наблюдается.
Поэтому, втулки, соединяющие смесители с подводящими трубами, несколько изогнуты (один конец втулки смещен относительно оси), это позволяет регулировать межцентровые расстояния между втулками, регулируется поворотом втулок.
Необходимо помнить, что в продажу смесители обычно поступают в комплекте с двумя втулками и двумя накидными гайками. Поэтому, если вы производите замену старого смесителя на новый, то менять старую втулку на новую можно только в случае их одинаковой длины, если длина старой и новой втулки не совпадают - придется менять и вторую втулку.
Перед вкручиванием втулки, возьмитесь пальцами левой руки за её буртик и оставив обнажёнными две начальные нитки резьбы, на остальные с избытком, по часовой стрелке (если смотреть со стороны торца резьбы), намотайте уплотнение в виде льна или современной сантехнической подмотки, но льняная подмотка более практична.
Далее вкручивают втулку до тех пор, пока её торец не дойдет до плоскости, в которой находится торец второй втулки на 2-3 мм. Далее примеряется смеситель к обеим втулкам. Если расстояние между центрами отверстий втулок больше, чем расстояние между отверстиями смесителя, тогда доворачивают одну из втулок, добиваясь одной плоскости для торцов втулок.
Накидные гайки должны свободно накручиваться на резьбу боковин. По времени снятие и установка смесителя, без замены накидных гаек и втулок, займет не более трех минут. После окончательной установки втулок, по мере необходимости, сточите напильником с торцов втулок заусенцы, так как они могут прорезать прокладку.
При подсыхании и растрескивания старых прокладок, возникает необходимости замены их на новые. Для этого можно использовать готовые прокладки, а лучше взять листовую резину средней твердости, толщиной 3-5 мм. Более толстая прокладка, лучше скрывает неточности торцов втулок боковин. Максимальная толщина прокладки зависит от числа ниток накидной гайки, так как на гайке должно оставаться не менее двух ниток резьбы для первоначального “захвата” резьбы боковины.
Сделав прокладку, вложите её в накидную гайку и подсоединяйте смеситель. Если при пуске воды, происходит подкапывание, перекройте вентиль и подтяните накидную гайку.
Ремонт смесителя
Если произошла порча седла смесителя.
Так как смесители обычно делаются составными, это намного облегчает их ремонт.
Наиболее часто смеситель выходит из строя из-за порчи сёдел, так как металл “проедается” водой, в корпусе возникает радиальная канавка, что приводит к замене смесителя или его боковины. Поэтому не допускайте длительного подтекания воды из излива смесителя. Вода камень точит, а учитывая, что вода подается под давлением, она углубит дорогу и в бронзовом седле.
Но течь из излива не всегда признак разрушения седла, так как протечка может быть и при повреждении прокладки клапана. Для выяснения причины течи, необходимо перекрыть вентиль, стоящий перед смесителем, на трубе горячей или холодной воды, затем немного вывентив маховик, выкручивается головка из соответствующей боковины. При проверке седла, в освободившееся отверстие боковины засовывается отвертка и проводится её жалом по седлу. Если имеется канавка, она себя сразу проявит.
Если канавка глубиной не более 0,3 мм. тогда есть временный выход. Этой же отверткой соскребаются острые края, в клапан вставляется прокладка из мягкой резины толщиной 4-6 мм., далее головка устанавливается на место. Результат этих манипуляций - маховик приходиться заворачивать более туго.
Имеются еще несколько способов починки смесителя с поврежденным седлом.
Первый способ - замена боковины.
Возможен при наличие старого (предыдущего) смесителя. Среднюю часть этого смесителя зажимают в тиски и выворачивают боковину, аккуратно взявшись зевом ключа за торцы резьбовых отверстий. Ремонтируемый смеситель отсоединяют от труб и таким же образом, выкручивают дефектную боковину.
При установке боковины, её закручиваемую часть смазывают суриковой замазкой или отстоем суриковой краски, или отстоем масляной краски.
При этом, следите чтобы краска не попала во внутреннее сверления боковины и центральной части смесителя. После заворачивания, боковины необходимо довернуть, чтобы её торец под накидную гайку, был в одной плоскости с соответствующим торцом второй боковины. Пока не подсохнет краска, лучше смесителем не пользоваться.
Второй способ ремонта седла.
Заключает в себе создания нового седла над старым, путем запрессовки втулки выточенной на токарном станке из латуни. Так как отверстие, куда запресовывается втулка слишком мало, толщина стенки наращиваемой втулки должна быть в предела 1-1,5 мм.
Третий способ ремонта седла.
Этот способ заключается в строгании вершины седла до тех пор, пока не будет выведена канавка и на месте округлой вершины седла не останется ровное кольцо.
Необходимо заметить, что в современных условиях, последние два способа ремонта возможны если вы профессиональный токарь, или возникла необходимость в починке старинного, раритетного смесителя.
