Как самому построить баню или сауну
Темп современной жизни, особенно в условиях города, приводит к накоплению отрицательных эмоций, усталости. Как устранить негативные последствия, вывести шлаки и токсины? Конечно, с помощью бани, особенно когда она построена собственными руками.
Содержание
- Фундамент бани
- Стены-сруб
- конопатка
- Покрытия,потолок, крыша бани
- Полы в бане
- Вентиляция бани
- Окна, двери бани
- Оборудование бани
- Сауна, особенности отделки видео
Фундамент бани
Первым этапом при строительстве любой бани или сауны, является возведение фундамента. Фундаменты делают ленточные и столбчатые, закладывая их на 15-20 см. ниже глубины промерзания. Столбчатые фундаменты подходят для стен из легких конструкций. Они в несколько раз дешевле по трудозатратам чем ленточные.
столбчатый фундамент
Рубленные и брусчатые бани, где не нужно делать перемычки между столбами, обычно возводят на столбчатых фундаментах.
При возведении таких фундаментов необходимо соблюдать следующие правила:
1.Столбы ставятся под все углы наружных стен строения, под каждым пересечением внутренних стен с наружными и между собой ;
2.В зависимости от нагрузки на фундамент, столбы устанавливаются по всему периметру сооружения с определенным шагом (от 1,2 до 2,5 метра) ;
3.Между столбами необходимо выложить цоколь, который должен опираться на перемычку между столбами, перемычка служит для стяжки столбов между собой, а так же служит основанием для цоколя.
фундамент из бетонных блоков
Возможно установить фундамент из бетонных блоков и плит, уложенным под всем периметром здания прямо на грунт. Пучение, оттаивание, просадка грунта такому фундаменту практически не грозят, такой фундамент пригоден для небольших компактных зданий, конкретно для бань.
Стены
cруб "в обло"
Лучшими являются те бани которые сложены из бревен или бруса.
Бревна желательно выбирать одинаковой толщины.
Стены из бревен или бруса хорошо держат тепло, они дышат, пропускают пар и воздух.
Торцы бревен стесывают с внутренней стороны до толщины, равной верхнему диаметру бревна, при этом применяются профессиональные столярные инструменты.
Стесывать бревна необходимо от вершины к комлю, это позволяет исключить задиры.
Стены состоят из отдельных венцов, т е. связанных между собой отдельных брусьев или бревен.
Первый венец делают из толстых бревен, называется он первый венец, остальные с меньшим сечением и называются они рядовыми.
Из венцов складывают сруб.
Если сруб складывают из бревен, концы их обычно выходят за пределы стен,такое исполнение углов называют “в обло”.
Для экономии материала, углы выполняют без выхода концов - “в лапу”.
Какой способ лучше? Баня, рубленная с выпуском торцов, теплее, но обойдется дороже, так как понадобится больше леса.
Баня, срубленная “в лапу", холоднее, и торцы сруба нужно будет закрывать накладными досками, так как пиленая древесина быстро гниет.
Нужно знать, что баня срубленная “в угол” более традиционная, а “в лапу”- современная. У каждого хозяина свое понятие о внешнем виде бани, поэтому выбор способа рубки угла, дело вкуса.
cруб "в лапу"
Сруб “в лапу” выполняется из бревен одинакового размера, древесина должна быть качественной.
Венцы для прочности скрепляют по длине шипами, толщина шипов 25 мм., ширина 60-70 мм., высота 120-150 мм. Гнезда для шипов делают на 20-25 мм. глубже. Для прочности скрепления бревен делают в виде “ласточкиного хвоста”.
Конопатка
По окончанию возведения стен их надо проконопатить, используя паклю, пеньку, мох, лен. войлок.
Конопатку выполняют дважды: сразу после постановки сруба, затем через 1-1,5 года после прекращения усадки. Конопатить необходимо весь венец по периметру, иначе баня перекосится. Конопаченые стены поднимаются на 10-15 см.
По окончанию конопачивания, швы закрываются деревянными рейками.
Покрытия, потолок, крыша бани
Покрытия бывают чердачные и без чердачные.
Как те так и другие покрытия состоят из потолка и крыши. В этих перекрытиях снизу прикрепляют потолок.
Балки перекрытия чаще всего изготавливают из древесины хвойных пород.
Потолок изготавливается из любого материала с низкой теплопроводностью.
Деревянный потолок может быть: панельный, настильный, подшивной.
Крыши бань могут быть односкатными и двухскатными.
Стропила - главный несущий элемент скатных крыш, для стропил применяют брусья из хорошо просушенной древесины хвойных пород без сучков и трещин.
Материал для покрытия крыш: шифер, металлопрофиль, маталлочерепица, кровельная сталь.
Полы в бане
Полы бывают двух видов: бетонные и деревянные.
В моечной и парилке делают бетонные полы, настеленными на них деревянными решетками.
В предбаннике можно изготовить деревянные полы с утеплителем.
В моечной и парилке можно сделать пол и из деревянных досок, причём сделать можно двумя способами:
Деревянный не протекающий пол и деревянный протекающий пол.
Что бы пол сделать не протекающим настилают доски по лагам с уклоном к середине или с уклоном в одну сторону, в углубление ставят решетку, под ней находится отстойник воды.
Это простой способ, но пол всегда будет холодным, доски полностью не высыхают и будут гнить.
Для того, чтобы пол был протекающим, на грунт настилают щебенку с песком, заливают бетоном, скат такого пола направлен к устью воронки, в которой устраивают емкость для сбора воды, затем уже застилается сам пол, доски застилаются не плотно оставляя расстояние между досками до 2 см.
Вентиляция бани
Для сохранности пола и стен необходима хорошая вентиляция под полом, которая достигается путем расположения поддувала печи - каменки ниже пола.
Окна, двери бани
Двери и окна бани делают меньших размеров чем в жилых помещения.
Высота двери от пола 160 - 180 см. высота порога 15 -20 см., ширина двери 65 - 80 см., дверь должна открываться наружу.
Ручки двери должны быть деревянными, хорошо отшлифованными.
Окно в бане делают горизонтальным, так как такое окно лучше удерживает тепло, высота его составляет от ⅔ до ¾ длины (30 х40 , 40х60).
Окна должны иметь двойное остекление, его можно сделать и на одинарной раме, расположив стекла с обеих сторон рам.
Что бы окно не потело, необходимо добиться плотного прилегания рамы к переплету и стекол к раме, замазать все щели известковым - цементным раствором.
Освещение моечной и парильни можно обеспечить через окна сделанные в дверях. Искусственное освещение осуществляется герметичными светильниками.
Для обеспечения притока в баню свежего воздуха, вблизи печки - каменки на высоте не более 0,5 метра от пола делают приточно-вентиляционное отверстие, закрываемое задвижкой или заслонкой.
Снаружи это отверстие закрывают перфорированной пластиной, что бы защитить от ветра.
При верхнем расположении вентиляционного отверстия, уходит наиболее нагретый воздух, чем ниже отводящее отверстие, тем выше степень использования тепла из печки.
Конечно отвод воздуха из низко расположенного отверстия возможен лишь при наличии тяги, создаваемой специальной вентиляционной трубой. Вставив двери и окна, выполнив систему вентиляции и установив печь каменку, можно считать, что баня построена.
Оборудование бани
Оборудование бани делают из строганых досок - это скамейки, лавки, полки. Формы и размеры зависят от размеров парилки.
Расположение полок возможно в два, три яруса, ширина полок убывает сверху вниз.
Что бы пользоваться веником, сидя на самом жарком месте, расстояние от верхней полки до потолка должно быть 110 - 12- см., по отношению к верхним камням печи, полка должна быть выше на 15 см.
Лучший материал, для оборудования парной из древесины являются липа, осина, тополь, они не обжигают тела и быстро сохнут.
Очень хорошо строить баню, если позволяет размеры земельного участка, рядом с водоёмом (бассейн, пруд или берег реки).
После парилки очень полезно для сосудов холодная вода.
А нырнуть или окунуться в водоём - это непередаваемое наслаждение.
Зимой можно вырубить прорубь в открытом бассейне, который уходит в зимовку с водой, или в пруду. Окунувшись в прорубь вы испытаете истинное блаженство.
Строительство сауны, особенности отделки
Основное различие между сауной и русской баней состоит в том, что в сауне воздух более горячий до 130 градусов, но менее влажный 4-5%.
Температура воздуха в русской бане 40-60 градусов, а влажность достигает 40%. Сауна меньше по размеру чем русская баня, её размер 2,5х2х2 метра.
Полки устраивают в парной в два яруса, верхняя на расстоянии 1 метр от потолка, нижняя 70 см. от верхней .
В сауне вода не нужна, пак как в парилке мыться нельзя.
В современной сауне применяются металлические печи, которые отапливаются дровами или электроэнергией.
Когда в сауне парятся, печь нагревается непрерывно, вокруг печи обязательно устанавливается обязательно предохранительное ограждение .
Стены сауны делают деревянными, основное требование к стенам, потолку парилки - хорошая теплоизоляция исключающая потери тепла.
Для стен парилки используют высушенные доски осины, березы, липы, тополя, так как они имеют низкую теплопроводность и не коробятся от пара.
Поверхность стен парилки нельзя покрывать лаком, олифой, краской, так как они препятствуют поглощению влаги деревом.
Важное значение имеет хорошее утепление потолка.
Бревенчатая сауна не требует вентиляции.
Цельные бревна “дышат”, благодаря этому влажность в сауне регулируется автоматически.
Запах древесины сохраняется очень долго.
Бревна для сауны должны быть выдержаны, высушены до влажности 10-15%.
Их плотно подгоняют друг к другу и хорошо конопатят.
Панельную обшивку внутри сауны делают из шпунтованных досок, толщиной не менее 16-20мм., чем толще доска, тем лучше поглощается пар и дольше сохраняется запах дерева.
Изоляция под внутренней обшивкой должна быть полностью паронепроницаемой и теплостойкой.
Для этой цели применяется высокого качества строительная бумага на алюминиевой фольге, или стекловолокно армированная двойным слоем фольги.
Блестящая сторона мембраны должна быть обращена к помещению сауны.
Все стандартные изоляционные материалы эффективны, если используются правильно и имеют необходимую толщину.
В простой бревенчатой сауне потолок может быть из не струганных досок.
Самая высокая температура в сауне - на уровне потолка, что бы не терять это тепло изоляции потолка нужно делать лучше, чем изоляцию стен, а пароизоляцию нужно устраивать более качественно.
