Двускатная зимняя теплица
Для этой теплицы необходимо устроить фундамент. Он составляет 4х4 м по периметру и 40 см в глубину. Стены кладут в один кирпич на нужную высоту. На них крепят предварительно просмоленные брусья размером 15х15 см.
Коньковые и просмоленные брусья соединяют стропилами, в качестве которых выступают рейки размером 10х10 см.
Кровлю сооружают из парниковых рам, а щели между ними заполняют монтировочной пеной. Для удобства стеллажи в теплице устанавливают на некотором расстоянии от стен. Эти меры необходимы для циркуляции теплого воздуха, поступающего из дымохода.
Если в наличии имеется только пиломатериал, то можно возвести стены из дерева. Для этого по всему периметру на расстоянии 2 м друг от друга вкапывают стойки и врубают в них шипы. После этого укладывают обвязочные брусья и прибивают к ним слеги.
Крышу монтируют так же, как и при возведении кирпичных стен. Основные несущие брусья размером 12х15 см устанавливают под наклоном 20-25°. Стропила сечением 7х10 см укладывают на коньковые брусья, а со стенами их соединяют боковыми.
Перед установкой на крышу шпросы покрывают слоем олифы и только затем остекляют. В зависимости от толщины стекла оставляют расстояние между шпросами. Так, если стекло имеет толщину 3 мм, то расстояние должно равняться 35 см.
При нарезке стекла нужно учитывать его свойство расширяться при нагревании. Для того чтобы стекло разрезалось ровно, оно должно быть чистым, сухим и теплым, в противоположном случае трещина может пойти не по линии разреза.
Стекло кладут на замазку, уложенную на фальцы с обеих сторон брусьев. Толщина слоя замазки должна оставлять 1, 5-2 мм. Замазка будет удерживать тепло внутри теплицы, защищать растения от атмосферных влияний и обеспечивать герметичность.
Некоторые замазки можно приготовить в домашних условиях. Ниже приведено несколько рецептов. 500 г натуральной олифы, 150 г мела. Мел просушивают при температуре 100° и растирают в мелкий порошок. Затем его выкладывают на стол горкой и, сделав небольшое углубление, добавляют олифу. Ингредиенты тщательно перемешивают и разминают руками.
Качество такой замазки проверяют следующим образом: из теста скатывают шарик и делают лепешку. На нее наливают воду, и, если она не пропускает влагу, значит, замазка готова к употреблению. В другом случае смешивают компоненты в таком порядке: 100 г битума, 300 г керосина, 100 г портландцемента, 100 г песка, 200 г канифоли. Затем в смесь добавляют порошкообразный мел и керосин до получения необходимой вязкости теста. Можно сделать замазку и из 100 г обезжиренного молока, 400 г гашеной порошкообразной извести и 100 г просеянной древесной золы.
Для получения нужной вязкости теста добавляют воду. Старую замазку можно удалить с помощью раствора, состоящего из 100 г кальцинированной соды, 100 г едкого натра, 200 г извести и 500 г воды. В воде растворяют соду, затем добавляют едкий натр и известь.
Все компоненты тщательно перемешивают. Вместо тестообразных замазок используют также и жидкие. В их состав входят битум и специальные масла.
Наносят такие замазки шприцем, предназначенным для этих целей. Они максимально заполняют неровности в стыках между стеклом и рамой. При высыхании смесь образует твердую пленку, которая надежно герметизирует помещение.
Самый простой способ остекления рам - использование резиновых прокладок. Их устанавливают на фальцах, а стекло крепят при помощи штапика и гвоздей.
Однако таким образом нельзя добиться герметичности, поэтому его используют лишь в экстренных случаях, например, при необходимости быстро заменить разбитое стекло. Для всех случаев существуют общие правила застекления.
Раму заклепывают специальными стекольными гвоздями или мелкими штифтами.
При остеклении работы ведут снизу вверх, накладывая стекла внахлестку. Их перекрытие должно составлять 13-15 мм.
Подобные меры принимают для того, чтобы дождевая вода не попадала внутрь теплицы, а стекала вниз по поверхности кровли.
