هنگامی که پس از ظهور رطوبت ، با بررسی دلیل ، به این نتیجه می رسند که عایق کاری (تخمگذار ضد آب) بین فونداسیون و ساختمان شکسته شده است ، یا اصلاً در ابتدا گذاشته نشده است ، تنها راه حل مشکل ، ایجاد عایق جدید است.

مطالب

1. علل افزایش رطوبت
2. ضد آب سنتی
3. لوله های متخلخل
4. روش الکتروآزمایی ضد آب بودن
5. آماده سازی دیوار برای ضد آب بودن شیمیایی
6. تزریق ضد آب شیمیایی
7. اقدامات امنیتی

علل افزایش رطوبت

ساده ترین راه دعوت از متخصصان برای شناسایی علل افزایش رطوبت (رطوبت ناشی از تخته پایه تا دیوار).

اما می توانید با استفاده از یک وسیله برقی ارزان قیمت - یک متر رطوبت - به طور مستقل وضعیت دیوارها را بررسی کنید. در داخل خانه ، در طول کل طول دیوار و از کف تا ارتفاع حدود 1 متر ، در فواصل منظم ، رطوبت سنج را بخوانید.

در صورت افزایش مرطوب ، دستگاه رطوبت بالایی را نشان می دهد که مقدار آن به شدت از ارتفاع 1 متر پایین می آید.

رطوبت و تراکم به عنوان نقاط مرطوب یا رطوبت فردی در کل دیواره ظاهر می شود.

اگر مشکوک به افزایش رطوبت هستید ، باید قبل از صرف هزینه در نصب واشر جدید ، بری را بررسی کنید که آیا یک عایق ضد آب وجود دارد یا خیر.

گچ را بررسی کنید ، زیرا گچ اشباع شده با نمک می تواند منبع افزایش رطوبت باشد.

ضد آب سنتی

معمولاً به عنوان یک لایه ضد آب ، لایه ای از مواد ضد آب در ارتفاع حدود 150 میلی متر روی پایه قرار می گیرد. (دو تا سه آجر) بالای سطح زمین.

ضد آب جدید را می توان در یک دیوار موجود نصب کرد ، زیرا این محلول از درز سنگ تراشی با اره برقی یا چرخ خرد جدا می شود. یک ورق بام یا مواد بام نورد در محل بریده شده قرار داده می شود ، سپس درز گوه زده می شود و با یک محلول تازه پر می شود.

در تولید چنین کارهایی ، برای جلوگیری از ضعیف شدن دیوارهای سنگ تراشی ، تجربه لازم است.

علاوه بر این ، احتمال وارد شدن به لوله آب یا سیم کشی نیز وجود دارد ، به خصوص اگر خانه قدیمی باشد و شما در ساخت آن شرکت نکردید.

لوله های متخلخل

یک راه دوم برای ترمیم ضد آب وجود دارد. با این روش ، به صورت افقی در یک ردیف ، نزدیک به یکدیگر ، سوراخ هایی حفر می شوند که در آن لوله های خشت متخلخلی قرار داده می شوند ، از بالا رفتن رطوبت بیش از حد جلوگیری می کنند. این ساده ترین و ارزان ترین ابزار است.

روش الکتروآزمایی ضد آب بودن

با این روش از خاصیت میدانهای الکتریکی ضعیف استفاده می شود که از بالا رفتن مایع توسط مویرگها جلوگیری می کند.

یک شیار در اطراف کل محیط خانه در سطح ضد آب ساخته شده است ، یک سیم تیتانیوم در آن گذاشته می شود (هنگام تخمگذار ، حلقه ها خم می شوند ، نقش آند را بازی می کنند و درون سوراخ درج می شوند ، که در سنگ تراشی با فواصل برابر حفر می شوند).

سیم به زمین وصل می شود و منبع تغذیه سیستم به یک پریز برق استاندارد وصل می شود. سپس سیم ، سوراخ ها و شیارها با ملات بسته می شوند.

این نوع ضد آب می تواند هم در بیرون و هم در داخل انجام شود ، اما فقط متخصص باید این کار را انجام دهد.

آماده سازی دیوار برای ضد آب بودن شیمیایی

روش ضد آب شیمیایی شامل تزریق ماده شیمیایی ضد آب (سیلیکون) است ، یک سد مداوم در کل ضخامت دیواره ایجاد می کند.

این روش بسیار ساده است ، شما می توانید خودتان آن را با اجاره تجهیزات انجام دهید ، برای دیوارهای آجری یا سنگی به ضخامت 60 سانتی متر استفاده می شود.

اگر تصمیم دارید کار را خودتان انجام دهید ، برای تزریق ضد آب مایع ، کمپرسور را اجاره کنید.

با توجه به اینکه برای هر 30 متر دیوار تا 250 میلی متر ضخامت دارد ، از یک مایع ضد آب استفاده کنید ، از 70 تا 100 لیتر مورد نیاز خواهد بود.

قبل از اینکه کار انجام شود ، لازم است که گچ را به ارتفاع 50 سانتی متر برش دهید بالای سطح رطوبت قابل مشاهده ، پایه تخته را برداشته ، سنگ تراشی را تعمیر کرده و اتصالات را بسازید.

در ارتفاع 150 میلی متر. بالاتر از سطح زمین در خارج از دیوار ، اما پایین تر از سطح کف چوبی ، و اگر کف بتونی ، یکپارچه است ، سپس یک سری سوراخ ها را درست بالای سطح آن حفر کنید

اگر ضد آب قدیمی وجود دارد ، سعی کنید در هنگام حفاری به آن آسیب نرسانید ، کمی بالاتر از نمونه قدیمی حفاری کنید.

برای بدست آوردن ضد آب بودن مداوم ، برای ضخامت دیواره 250 میلی متر. و بیشتر ، سوراخ های یکسان را در دو طرف دیوار حفاری کنید. سوراخ ها را در فواصل 110 میلی متر قرار دهید. حدود 25 میلی متر در زیر لبه بالای ردیف آجری ، با سوراخهایی اندکی کج شده است.

عمق سوراخ ها برابر با 75-85 میلی متر باشد. در هر دو طرف ، اما اگر فقط یک طرف حفاری شود ، باید عمق آنها تا 200 میلی متر باشد.

اگر دیوار به شکل سنگ تراشی سبک ساخته شده است ، پس از آن هر یک از دیوارهای دیوار را بطور جداگانه حفاری کنید و سوراخ هایی با عمق 75 میلی متر ایجاد کنید.

اگر دیوار از بلوک های سنگی ضد آب ساخته شده باشد ، اتصالات سیمانی در اطراف هر بلوک در سطح عایق فرضی با فاصله 75 میلی متر حفر می شوند.

تزریق ضد آب شیمیایی

بیشتر کمپرسورها با همان اصل کار می کنند: شیلنگ مکش با یک فیلتر در یک ظرف با مایع فرو می رود ، بستن دریچه های نازل ، کمپرسور به شبکه وصل می شود. پس از اتصال نازل ها به شیلنگ ها (معمولاً از 3 تا 6 قطعه) ، اگر در حال پردازش یک دیوار ضخیم هستید که در آن سوراخ هایی به طول 75 میلی متر ساخته شده است ، نازل ها را در سوراخ های دیواره قرار دهید.

مهره ها به خوبی محکم شده اند تا نازل ها را به طور محکم و محکم ببندید ، سپس دریچه های موجود بر روی تمام نازل ها به جز یک دور باز ، کمپرسور روشن شود ، به طوری که مایع شروع به گردش کند.

برای خارج کردن هوا از سیستم ، دریچه آخرین نازل باز می شود و کمی مایع از طریق آن تخلیه می شود.

کمپرسور را خاموش کرده و این نازل را به دیوار وارد کنید. سپس شیر را باز کنید و بگذارید مایع جریان یابد تا سطح آجرها مرطوب شود. با استفاده از تنظیم کننده فشار که روی محفظه کمپرسور نصب شده است ، فشار را بین نوار 3.5 و 5.6 نگه دارید. فشار می تواند پایین تر باشد ، این در دفترچه تجهیزات مشخص شده و به شرایط و سن سنگ تراشی بستگی دارد.

سپس تمام دریچه ها بسته می شوند ، نازل ها دوباره مرتب می شوند و این روند تکرار می شود. با رسیدن به انتهای دیوار ، کمپرسور را خاموش کرده و به قسمت اول برگردانید ، سوراخ ها را به عمق 190 میلی متر سوراخ کنید. نازل های کوتاه را به 190 میلی متر تغییر دهید ، آنها را درون دیوار قرار داده و مایع را تزریق کنید. در پایان عملیات ، کمپرسور را با روح سفید بشویید.

اقدامات امنیتی

شرکت اجاره ای آموزش در مورد استفاده ایمن از مواد شیمیایی و تجهیزات را آموزش می دهد.

هنگام کار ، از تمام تجهیزات محافظ شخصی استفاده کنید ، حداقل باید از دستکش های محافظ ، عینک و ماسک استفاده کنید.

ارسال شده توسط سرگئی و سوتلانا خونتسف

10